威廉希爾足球官網(wǎng)“新三年，舊三年，縫縫補(bǔ)補(bǔ)又三年。”一件衣服的壽命曾經(jīng)可達(dá)九年。而在上世紀(jì)的一些典型家庭，一件結(jié)實(shí)的外套總是從哥哥姐姐身上傳到弟弟妹妹身上，一件縮水的毛衣能被拆開重新打成圍巾、帽子或手套。舊衣物似乎從不曾消失，而是換了一種方式存在于家庭之中。添置新衣，只能是富裕年份恭賀春節(jié)時(shí)才能擁有的意外之喜。
但現(xiàn)在，事情開始變得不同。人們每天都在購買大量衣物，也在遺棄大量衣物。美國記者亞當(dāng)·明特在其《二手市場(chǎng)：全球舊貨市場(chǎng)調(diào)查手記》中提到，衡量一件衣服穿著總次數(shù)（包括轉(zhuǎn)售后的穿著次數(shù)）的指標(biāo)，全球服裝利用率，在2002年-2016年間下降了36%。而在中國，服裝的平均穿著次數(shù)已從200次下降到62次，甚至低于歐洲發(fā)達(dá)國家，降幅高達(dá)69%。
在一些人看來，對(duì)服裝的大量消費(fèi)是對(duì)時(shí)尚的狂熱追求，而對(duì)時(shí)尚狂熱的追求背后是人民日益膨脹的戀物癖。但在X美術(shù)館首席策展人吳冬雪看來，這種對(duì)時(shí)尚的討論缺乏多樣性，忽視了時(shí)尚產(chǎn)業(yè)作為資本載體的一面以及其中提供生產(chǎn)的勞動(dòng)力。而由吳冬雪與丹麥策展人耶培·烏爾維共同策展、在12月19日至2022年3月20日于X美術(shù)館展出的“無盡的服裝”，便是一個(gè)關(guān)注亞洲時(shí)尚生產(chǎn)的研究型展覽項(xiàng)目。
這一展覽以中國南海沿岸的地區(qū)和國家為界，探討了在時(shí)尚的全球供應(yīng)鏈中，從街頭、工廠到商店等不同地點(diǎn)發(fā)生的時(shí)尚變遷，對(duì)于手工生產(chǎn)者、工廠工人、奢侈品大牌設(shè)計(jì)師等不同人群時(shí)尚意義的變化。
《小芳》是藝術(shù)家胡尹萍發(fā)起的一個(gè)持續(xù)性項(xiàng)目。2015年，胡尹萍回到四川老家后，發(fā)現(xiàn)退休在家的母親手工編織了大量毛線帽，并以低廉的價(jià)格出售給一些廠商。她震驚于收購工廠對(duì)勞動(dòng)力的剝削，又驚訝于母親在編織時(shí)展現(xiàn)的對(duì)配色、圖案的豐富想象力，于是她虛構(gòu)了小芳這一人物，以合理的價(jià)格向母親下達(dá)了訂單。不久之后威廉希爾足球官網(wǎng)，母親以及鄰近的婦女們?nèi)紖⑴c到了編織毛線帽的手工勞動(dòng)之中。隨后，《小芳》這個(gè)藝術(shù)項(xiàng)目帶著媽媽們編織的五彩斑斕的帽子漂洋過海，出現(xiàn)在了法國香榭麗舍大道的展廳、美國反特朗普大的現(xiàn)場(chǎng)以及愛爾蘭三月“綠帽子節(jié)”……
而下圖展示的四件工裝，是《小芳》項(xiàng)目除毛線帽外的又一作品。這四件工裝分別屬于醫(yī)護(hù)人員、環(huán)衛(wèi)工人、安保人員和快遞員，胡尹萍的母親以及其他婦女們各自在工裝上用毛線繡下了自己對(duì)這些職業(yè)的看法，形成了這一作品。
如果說編織毛線幫助這群婦女發(fā)現(xiàn)了自我價(jià)值、獲得了自我認(rèn)同，購買、穿戴他們編織的帽子出現(xiàn)在反特朗普或愛爾蘭“綠帽子節(jié)”的消費(fèi)者則是借帽子宣揚(yáng)了另一個(gè)自我身份；工裝本來是不同職業(yè)者劃分自我的標(biāo)識(shí)，上面的刺繡又代表了某部分公眾對(duì)這一職業(yè)身份的認(rèn)知。服裝在此成為了自我的一部分。
而在另一件名為《他想談?wù)搻?。貫穿所有生物的藍(lán)色》的作品中，藝術(shù)家寇拉克里·阿讓諾度才展現(xiàn)了他對(duì)靛藍(lán)染料廣闊歷史軌跡的探索。藍(lán)染起源于距今6000年前的古代文明，人類從植物中提取靛藍(lán)色素以在布料上染出不同深淺圖案的藍(lán)色，這一技藝至今仍在中國西南地區(qū)、泰國、日本等地流傳 。
這件作品由一段投射在巨大白色牛皮上的影像資料和兩面布?jí)M成。每面布?jí)ψ顑?nèi)層的掛布由靛藍(lán)染色皮革與再生牛仔粘連而成；而外側(cè)是泰國東北部伊桑地區(qū)的天然靛藍(lán)染色、手工紡織的布料縫合成的絣織（ikat）拼貼畫，描繪了土地上生長的樹木、印度神話中的娜迦蛇神和人們的日常生活。在這種傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代材料的拼接中，手工制作者亦尋得了對(duì)自身族群和古老文化的認(rèn)同。
作品：《他想談?wù)搻邸Ｘ灤┧猩锏乃{(lán)色。》；藝術(shù)家：寇拉克里·阿讓諾度才，菲利普·黃。記者肖舒妍攝。
在時(shí)尚代表的自我認(rèn)同之外，“無盡的服裝”以中國南海沿岸的地區(qū)和國家為界，是為了深入探討“亞洲”時(shí)尚生產(chǎn)的異質(zhì)性內(nèi)涵。研究亞洲服裝制造史即等同于研究全球化世界的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)：從前殖民時(shí)期在亞洲進(jìn)行的紡織品貿(mào)易到20世紀(jì)末的中國南方被渲染為“世界工廠”，大量的物質(zhì)基礎(chǔ)和社會(huì)線索通過時(shí)尚將亞洲與歐洲、西非和北美聯(lián)系起來。
然而，“亞洲性”在全球文化市場(chǎng)中，又往往僅被視為一個(gè)扁平的美學(xué)符號(hào)，歐美國家設(shè)計(jì)師對(duì)“亞洲”存在一種既迷戀又貶低的矛盾心態(tài)。參與展覽的藝術(shù)家，一方面希望通過作品對(duì)此種文化同質(zhì)化進(jìn)行干預(yù)，另一方面又希望借這種外來者的凝視，更好地發(fā)現(xiàn)亞洲。
作品：《旅行支票》；藝術(shù)家：蕭崇。圖片來源于藝術(shù)家及倫敦Emalin畫廊。
越南裔德國藝術(shù)家蕭崇鏡頭下的物品，在中國有個(gè)耳熟能詳?shù)拿帧幙棿?。因?yàn)樗Y(jié)識(shí)、耐用、能裝，中國的進(jìn)城務(wù)工人員常背著這種尼龍材質(zhì)的大包小包往返城鄉(xiāng)，所以它也被稱為“民工包”。這種尼龍袋隨后輸出到其他國家，雖然各國人民對(duì)它的稱呼不一而足，卻都不約而同指向了“移民”：在英國，它被叫作“難民包”；在德國，它被稱為“土耳其包”（土耳其人是德國數(shù)量最大的移民群體）；1983年，尼日利亞總統(tǒng)沙加里頒布非法移民驅(qū)逐令后，這些袋子又獲得了一個(gè)新的稱號(hào)，“加納人必走”。
如果尼龍袋在國際上的廣泛流傳、使用、命名還在情理之中，當(dāng)它作為一件價(jià)格不菲的時(shí)尚單品出現(xiàn)在法國奢侈品牌賽琳（Celine）2013年秋冬系列時(shí)，實(shí)在讓人們大跌眼鏡。享受同樣命運(yùn)的，還有中國上世紀(jì)家家必備的搪瓷杯、熱水壺、暖水袋。這不禁讓人懷疑西方審美的“東方主義想象”，同時(shí)又提醒人民重新審視自己習(xí)以為常的物件。
在作品《群島》中，懸掛在馬尼拉傳統(tǒng)的編制盤繩之上的，是多件由高端平紋布料制作的服裝。這一面料由馬尼拉本土?xí)r裝品牌Carl Jan Cruz多年來與菲律賓當(dāng)?shù)氐囊患壹徔棌S共同實(shí)踐、研發(fā)。但這種面料在亞洲已經(jīng)有悠久的生產(chǎn)制造歷史。在氣候悶熱潮濕的熱帶地區(qū)，這種透氣性良好的布料是居民著裝的不二之選。
法國品牌鱷魚牌（LACOSTE）常被稱為最昂貴的服裝，其標(biāo)志性的POLO衫采用的面料正與這一面料類似。在太平洋群島上本土居民所穿著的傳統(tǒng)面料，和法國中產(chǎn)階級(jí)打高爾夫球時(shí)所穿著的屬于同源，這也讓人再次反思所謂的“亞洲性”。